Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками



Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками
Предлагаемая вашему вниманию статья — это лишь часть наработанного Геннадием Емельяновичем Костиным, за плечами у которого без малого 25-летний опыт работы наладчиком сварочного оборудования. За это время ему удалось найти ряд технических решений по сварочному оборудованию (бесконтактное отключение сварочного тока; мгновенная остановка сварочной проволоки; электропневматический отсекатель защитного газа, работающий от сварочного напряжения и без всяких реле времени, но с выдержкой времени после сварочного цикла; многоступенчатый сварочный держатель шлангового типа; выпрямление и очистка сварочной проволоки на простом приспособлении и др.)

Самодельные горелкиСварочный полуавтомат — незаменимый помощник домашнего мастера. Он нужен и для изготовления мини-трактора, ремонта легкового автомобиля, садово-огородного инвентаря и массы других необходимых человеку вещей. При этом самая уязвимая, с точки зрения неблагоприятных факторов, деталь шлангового держателя — сварочная горелка для полуавтоматической сварки.

В результате моих долгих поисков и проверок на практике появилась самодельная конструкция сварочной горелки и наконечников к ней, изготовленных из вполне доступных материалов, и, что особенно важно, не уступающая, а даже превосходящая общепринятые заводские изделия по всем эксплуатационным показателям.

Этого описания вполне достаточно для того, чтобы самодельщи-ки могли изготовить предлагаемые мною горелки и наконечники. В качестве изолятора между свечой и соплодержателями я использовал вполне доступный текстолит, но, чтобы защитить его от воздействия неблагоприятных факторов, применил защитную шайбу, надетую на уже закрученную свечу. Материалом для шайбы может служить картон, из которого делают маски и щитки сварщиков, но лучше применить фторопласт, т.к. он обладает способностью самоочищения от летящих брызг металла, налипающих на все детали горелки.

Чтобы обеспечить надежное горение сварочной дуги, необходим надежный и постоянный прижим сварочной проволоки к наконечнику в месте, где происходит токопереда-ча на саму сварочную проволоку. Для этой цели в свечу нужно запрессовать изолятор, изготовленный из обычного шифера или керамики, с отверстием по центру чуть больше диаметра применяемой сварочной проволоки.

Изолятор находится за отверстиями в свече для прохода защитного газа ближе к наконечнику. Этот изолятор выполняет сразу несколько функций. Он удерживает направляющий канал от продольного смещения к наконечнику, а также и от поперечного смещения к стенкам внутри самой свечи, предотвращая замыкание конца канала на свечу и исключая тем самым отгорание кусочков канала. Сварщикам, работающим на держателях промышленного изготовления, это хорошо известно. Но самая главная функция изолятора — служить точкой опоры для сварочной проволоки между наконечником изолятора и полостью внутри самого направляющего канала.

Изолятор служит средней точкой опоры указанных трех позиций. Изогнутая на выходе держателя сварочная проволока, проходя через три позиции, как бы выпрямляется и в результате совместных взаимодействий хорошо прижимается к наконечнику, обеспечивая надежный электрический контакт. Величину силы прижима можно регулировать, меняя радиус изгиба направляющей трубки-гусака шлангового держателя.

Особая деталь горелки — наконечник. Его можно изготовить из широко распространенной в технике медной трубки МТ 6x1. Нарезаем заготовки длиной 25 мм, снимаем заусеницы по краям и в специальном зажиме цангового типа доводим диаметр заготовки до 5,5 мм. Следующий этап — придание заготовке трехгранной формы.

Берем стальную пластину толщиной 8 мм и с одной из сторон пропиливаем углубление углом трехгранного напильника вниз на глубину 5 мм (пластину, естественно, зажимаем в тисках). Затем в заготовку вставляем хвостовую часть сверла диаметром 3-3,5 мм и легкими ударами молотка на пропиле в пластине придаем трехгранную форму медной заготовке для наконечника. Все эти подготовительные операции служат для усиления корпуса наконечника перед нарезанием резьбы.

С одной стороны заготовки для облегчения нарезания делаем конус. Можно оббить конец трубки на нашей пластине, предварительно вставив в нее пруток 2,5-3 мм. Можно изготовить приспособление из куска прутка диаметром 12-16 мм с конусным углублением, в которое вставляем нашу заготовку одной стороной, а по другой через проставку (например, винт М3) ударяем молотком. Резьбу нарезаем плашкой Мб длиной около 11 мм (желательно применять самоцентрирующий плашкодержатель высотой 20 мм с отверстием по центру 6 мм).

Следующий этап — формирование рабочей токосъемной части наконечника. Существуют разные конструкции: от традиционно круглой, которую можно сделать на пластине молотком с последовательной сменой вставных прутков, начиная с 3 мм и менее—до 1мм, под сварочную проволоку 0,8 мм. Но оговорюсь, что такие наконечники следует делать, зная наперед о хорошем качестве применяемой сварочной проволоки.

В осложненных условиях самодельщиков, когда проволока не только ржавая и нерасконсервированная, но еще идет гнутой, со штопором и т.п. — нужна конструкция, которая все равно «стреляет», как автомат Калашникова, вынутый из болота.

Другой тип — придание рабочему концу наконечника формы равностороннего треугольника в сечении. Проворачивая наконечник на 120 град, со вставленной проволокой диаметром 2,5- 3мм, формируем его трехгранную форму. Проволока при сварке проходит по одному из углов, ориентированному вниз.

Третий тип наконечника делаем из трехгранного путем вдавливания любой из трех плоскостей на пластине чем-то наподобие тупого зубила и молотка (лучше, конечно, изготовить специальное приспособление). В результате у нас получится треугольная или Т-образная канавка, и после просверливания наконечника со стороны нарезанной резьбы с выходом сверла d 3 мм на 2 мм в канавку получаем внешне контактный наконечник для работы с любой по диаметру сварочной проволокой, естественно, в паре с описанной выше свечой.

Далее возможны следующие трансформации. Пассатижами сжимаем боковые стороны так, чтобы сварочная проволока оказалась в верхней части V-образно распложенных боковых сторон рабочей части наконечника и вставленная в него проволока проходила выше продольной оси. Ввернув наконечник в свечу, берем кусок сварочной проволоки, причем, придаем ей изогнутую форму — такую, какой она выходит из гусака сварочного держателя со снятой свечой, и вставляем проволоку в свечу и наконечник.

Проворачиваем проволоку изгибом вниз и, приподняв свободный конец проволоки в месте до входа в свечу, протягиваем проволоку вперед, определяя величину сопротивления, трения, скольжения проволоки в изоляторе-наконечнике. Это значение должно быть в технически разумных пределах, может быть измерено динамометром и соответствовать диаметру применяемой проволоки.

Изгибая конец наконечника (можно менять местоположение проволоки в канавке выше, по центру или ниже центра оси наконечника), добиваемся желаемых результатов. Сварочная проволока в V-образной токосъемной канавке касается ее в двух точках, что вдвое повышает надежность токопередачи, а правильно отрегулированное усилие ее прижима создает условия, когда можно варить даже грязной, ржавой или нерасконсервированной сварочной проволокой, что часто встречается в практике самодельщиков.

Наконечник с проволокой, проходящий по центру или выше оси, становится самоподжимным, и изолирующая вставка в свече нужна только для удержания направляющего канала от продольного смещения и его изоляции от внутреннего пространства в свече, не допуская замыкания конца канала. Использование свечей с большой выработкой изолятора внутри может приводить к образованию струи защитного газа и за счет увеличения скорости потока в струе — к местному падению давления и, следовательно, подсосу воздуха в сварочную ванну. Понятно, что за этим нужен контроль и своевременная замена изолятора.

Четвертый тип наконечника аналогичен третьему, но у него в хвостовой части — суженное отверстие чуть больше диаметра сварочной проволоки: для того, чтобы сварочная проволока опиралась не на изолятор в свече, а на суженную хвостовую часть самого наконечника. Такой наконечник хорошо держит дугу, но требователен к качеству сварочной проволоки, ее чистоте.

Третий и четвертый тип наконечников почти не «прихватывают» сварочную проволоку, что характерно для обычных внутриконтактных наконечников, за исключением тех случаев, когда применяется порошковая проволока, но самодельщикам о ней можно только мечтать.

Пятый тип наконечника максимально вырабатывает рабочую часть и позволяет «переработать» не менее 50 кг сварочной проволоки диаметром 1,6 мм на сварочных токах 200 А. Берем третий тип наконечника и плотно соединяем его V-образные боковые части вместе, затем в специальном приспособлении делаем зигзагообразный изгиб так, чтобы верхняя часть оказалась по центру оси наконечника.

Для направления проволоки делаем сверлом d 2 мм небольшую канавку по всей верхней длине наконечника, используя сверло как цилиндрическую фрезу. Такой наконечник должен работать с нормальной проволокой, т.к. в начале работы, когда еще не образовалась канавка, неровная, идущая штопором проволока может бегать и выпрыгивать, что нежелательно.

Пятый тип наконечника можно принять за основной применяемый в работе, учитывая его экономические характеристики. Шестой тип наконечника — имитация заводского наконечника, от начала и до конца имеющего сквозное отверстие одного диаметра.

Например, для сварочной проволоки d 1 мм, отверстие должно иметь диаметр 1,2 мм при общепринятой длине 25 мм. Понятно, что изготовление такого наконечника из цельного медного прутка — непростая задача.

Самодельные горелки Берем наконечник четвертого типа, вставляем в него стальной пруток диаметром чуть больше предполагаемой к работе сварочной проволоки и кладем в пропил нашей пластины, ориентируя токосъемную канавку точно вверх. Затем бойком типа керна с плоской торцевой частью диаметром 4 мм наносим углубление, ударяя молотком выше резьбы.

Операцию повторяем до плотного зажима прутка, затем извлекаем его и, вставив уже сварочную проволоку в наконечник, проверяем ее прохождение. Прямая проволока должна проходить без сопротивления. Но при сгибании по радиусу, с каким она будет выходить из гусака сварочного держателя, должно ощущаться заметное сопротивление трения, что и позволит в дальнейшей работе обеспечить надежное горение сварочной дуги. Такой наконечник особенно хорош для тонкой сварочной проволоки и не требует оснащения свечи опорным изолятором.

Проверен в работе конструктивно аналогичный наконечник для проволоки 1,6-2 мм, изготовленный из медной трубки МТ 8x1 (например, для четырехметровых держателей орловского производства с присоединенной резьбой в свече М 8). Наконечник хорошо держит дугу и за счет открытой токосъемной части не прихватывает проволоку.

Теперь рассмотрим три конструкции соплодержателя, сопла и изолятора свечи. При разных работах и различных, чисто психологических предпочтениях (вспомним, что плотник всегда подгоняет топорище по своей руке) хорошо иметь возможность выбора той или иной горелки. Наибольшее распространение получил конусный изолятор, в который вставляют свечу, а сверху одевают конусное медное сопло.

Но это хорошо, если изолятор штатный, из термостойкого стеклопластика. Самодельщики вынуждены делать изоляторы из текстолита, а они быстро обугливаются и начинают проводить ток, что часто приводит к прогоранию свечи и порче сопла. Чтобы уменьшить тепловую нагрузку на изолятор, сопло делаем составным. Берем прямое медное сопло и запрессовываем в стальное конусообразное продолжение, все в размерах штатного медного сопла. Помимо этого, на свечу надеваем защитную шайбу, защищающую изолятор от прямого воздействия дуги и брызг.

У второй конструкции изолятор — прямой цилиндр, запрессованный и завальцованный со стороны держателя в стальную обойму. В изоляторе отверстие для свечи сверлим со смещением от центра на 0,5 мм, с другой стороны обоймы с небольшим зазором входит медное сопло на глубину 15 мм.

Чтобы сопло надежно держалось в обойме, у последней делаем снаружи вовнутрь продольную вмятину, а у сопла сбоку по длине 15 мм затягиваем лыску. Закрепляем сопло в соплодержателе небольшим поворотом сопла в любую сторону. Для удобства можно промаркировать местоположение лыски чуть выше по соплу.

Хорошие эксплутационные результаты получились из сопла, изготовленного из трубки МТ-26, завальцованного или протянутого на конус в конце длины до 22 мм и проточенного до диаметра 25 мм и длиной 15 мм под нашу обойму с внутренним диаметром 25,1 мм. Внутри обоймы оставляем небольшой кольцевой бортик для упора изолятора. У третьей конструкции сопло изготовлено из трубки МТ-22, а соплодержатель — из МТ-26.

Способ крепления сопла аналогичен второй конструкции. Применение однотипных сопла и соплодержателя (оба из меди) делает горелку более долговечной, что со временем окажется оправданным, т.к. на стальной соплодержатель налипают брызги, и его приходится менять. У второй и третьей конструкции на конец свечи с присоединительной резьбой к гусаку держателя, надеваем шайбу толщиной 5 мм из антифрикционного материала для поджима обоймы соплодержателя, изготовленной, к примеру, из тормозных колодок автомобиля. Эта шайба нужна для плотной затяжки свечи и соплодержателя.

И последнее. Чтобы уменьшить налипание брызг, внутреннюю поверхность сопла промазываем тонким слоем конторского клея — жидкого стекла. В течение 5-6 дней брызги легко отделяются от сопла.

Геннадий Костин
По материалам газеты "Толока. Делаем сами"


Источник: http://www.norstar.ru/instrumenty-svoimi-rukami/69-samodelnye-gorelki.html


Рукав сварочный своими руками фото



Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками

Рукав сварочный своими руками